Erstlings-Installation

[jodost]

Hallo, ich bin der neue Wir sind gerade in einem Hauskauf und werden im Sommer umziehen und dann will ich mich austoben.


Ich bringe mit:

- Philips Hue (1. Generation)

- Sonos

- Ein paar Gehversuche in Sachen Automatisierung mit OpenHAB vor ein paar Jahren, aber aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt (auch, weil in einer kleinen Mietwohnung das Automatisierungs-Potential gering war)

- Logitech Harmony Hub


Erfahrung mit HomeMatic hab ich noch gar keine. Darum poste ich hier mal das gesamte Vorhaben (nicht alles wird dieses Jahr passieren, manches vielleicht nie), auch mit Modulen und ca.-Preisen, um prüfen zu können, ob ich richtig recherchiert habe und freue mich über ein "ja, das geht so" oder eben auch "nee, blöde Idee, weil"-Feedback.


Zentrale

Ich habe nach einer ersten Entscheidung für HomeMatic panikartig die CCU3 bestellt, was bei der Lieferzeit so gerade passen würde. Jetzt, wo ich im Urlaub etwas mehr recherchiert habe, tendiere ich dazu, diese wieder zu stornieren und statt dessen zu 

- einem Raspberry Pi3B, 35 Euro + 10 Euro Speicherkarte + 15 euro Gehäuse, da sollen später Symcon und die HomeMatic-Software gleichzeitig laufen (möglich?)

- mit Funkmodul RPI-RF-MOD (HM-OCCU-SDK) für 40 Euro

- Eltako USB Gateway FAM-USB 80 Euro (ehomeportal.de) ohne Lizenz (CUxD-Lizenz scheint nur nötig für EnOcean direkt an HomeMatic ohne Symcon)

- plus IP Symcon Lizenz (100 Euro). Darüber kann ich dann auch Philips Hue (1. Generation, d.h. zu alt für direkte Ansteuerung aus der CCU) und EnOcean (s.o.) einbinden und vor allen Dingen basteln.




Garage

Fangen wir außerhalb des Hauses an, mit der Garage. Diese liegt ein paar Hundert Meter entfernt in einem stromlosen Garagenhof. Wenn ich da irgendwann mal einen Motor nachrüste:

- wird es ein "C60" von Solar-Shop.com, rund 500 Euro, eines der wenigen überhaupt erhätliichen Komplettsets mit Solar + Akku

- laut Anbieter können sie mir einen potentialfreien Schaltkontakt aus dem Gehäuse rausführen

- da kann ich dann einen Funk-Aktor 2fach HM-LC-Sw2-FM (60 Euro) dranhängen

- damit könnten wir dann mit der vielleicht vorhandenen Fernbedienung (siehe Hausschlüssel) mit der dritten Taste das Tor öffnen/schließen, auch ohne dauerhaften Empfang zur CCU2, richtig?




Hauseingang

Als Klingel gibt es zwei Überlegungen:

a) Alte Klingel lassen und an der eigentlichen Klingel einem Funk-Klingelsensor (HM-Sen-DB-PCB, 25 Euro) einbauen

b) Alte Klingel gegen eine E-Paper-Statusanzeige (HM-Dis-EP-WM55, 60 Euro) austauschen, die elektronisches Klingelschild spielt und gleichzeitig als Statusanzeige für die Alarmanlage dient. Ist nicht wetterfest, aber der Installationsort ist durch einen Windfang geschützt, das würde ich riskieren. 

Als eigentliche Türklingel dann in die gewünschten Räume den MP3 Funk-Gong (HM-OU-CFM-TW, 70 Euro); ich will je nach Tageszeit (Nachwuchs schläft) unterschiedlich laute Klingeln.


Türschloss wird völlig unsmart.


Am Schlüsselbund gibt es zur Steuerung der "Alarmanlage" (mir ist bewusst, dass das immer noch eine HomeMatic ist, darum Alarmanlage in "") dann zwei Möglichkeiten:


a) Funk-Handsender (Schlüsselanhänger-Fernbedienung) HM-RC-4-3 für je 20 Euro zum Scharf-/Unscharf-Schalten. In diesem Fall könnte man bei jedem Drücken auf dem Klingeldisplay anzeigen, ob die Alarmanlage scharf oder unscharf ist (oder wegen offener Fenster nicht scharf geschaltet werden konnte)


b) PioTek Tracker (60 Euro/Stck), der einfach ohne besonderen Tastendruck die Anwesenheit prüft. In dem Fall würde ich

... beim Reingehen den Alarm für den Haustür-Türkontakt (HM-Sec-SCo, 20 Euro) und den ersten Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM55, 35 Euro oder HM-Sec-MDIR-2 60 Euro) um ca. 60 Sekunden verzögert auslösen lassen, damit der Tracker Zeit hat, die Anwesenheit zu melden. 

... beim Rausgehen (Türöffnung ohne vorherige Türklingel) sicherheitshalber auf dem E-Paper-Display kurz den Status ("alle Fenster zu") anzeigen lassen. Das eigentliche Scharfschalten erfolgt dann ein paar Min. später erst, sobald die Tracker sich nicht mehr gemeldet haben.



Die b-Variante finde ich technisch eigentlich "cooler". Ich bin nur unsicher, ob es das in der Praxis wirklich ist, oder ob der Komfortgewinn am Ende eher nervig wird (Fehlalarme, wenn man den Schlüssel in den Garten oder ins Schlafzimmer/Dachgeschoss mitnimmt und er dann vielleicht außer Reichweite ist?). Was sagt Ihr?



Küche/Esszimmer

Die vorhandenen Lichtschalter fliegen raus (Schalterprogramm aus den 80ern) bzw. werden zugemacht. Auf beide Raumseiten kommt ein Wandtaster mit Display (HM-PB-4Dis-WM 100 Euro), den ich gerne wie folgt nutzen möchte:


Grundzustand: Licht (oben 1x drücken: Esszimmer an/aus, unten 1x drücken Küche an/aus, oben gedrückt halten: beide heller, unten: beide dunkler)

1x nach rechts: Ton (ein/aus bzw. lauter/leiser)

1x nach rechts: Esszimmer-Rollo (hoch/runter)

1x nach rechts: Küchen-Rollo (hoch/runter)

evtl: noch: Heizung wärmer/kälter (wenn ich das richtig verstehe, kann man aber nicht die aktuelle Temperatur als Status einblenden, richtig?)

Licht würde ich über Hue-Glühbirnen lösen (d.h. die Lampen-Fassungen auf "ein" verkabeln, wenn ich die Lichtschalter ausbaue).


Sound kommt über Sonos. lauter/leiser/aus sollte klar sein. Beim Drücken von "ein" hätte ich gerne folgende Logik:

- Wenn Wohnzimmer-Fernseher läuft: Dessen Ton (Line-In-Eingang am SonosConnect im Wohnzimmer) 

- sonst: Wenn im Wohnzimmer Musik läuft: Diese (Küchen-Sonos und Wohnzimmer SonosConnect gruppieren)

- sonst: Radiosender (welcher: von der Uhrzeit abhängig)


Die generelle Logik (gucken, ob der Fernseher läuft usw.) hatte ich vor Jahren schon mal bei meinen OpenHAB-Versuchen abgebildet, die bekomme ich in PHP hin. Entsprechend sollte das mittels Symcon möglich sein, oder?


Die Rollos sind im Moment noch manuell. Heißt: Einfacher Jarolift-Motor (ca. 40 Euro) plus Rolladen-Aktor HM-LC-Bl1-FM 60 Euro, der dann im Rolladenkasten mit verschwindet ... wobei, das ist aus Wartungsgründen nicht so geil, oder? Also besser irgendwo auf der Kabel-Strecke unsichtbar verschwinden lassen. Ich will gar keinen Wandschalter haben, d.h. HM-LC-Bl1PBU-FM wäre unsinnig, richtig? 


Ich hatte kurz als günstigere Alternative überlegt

a) Jarolift TDEF-Motoren (60 Euro/Stck), dazu eine Mehrkanal-Fernbedienung (25 Euro), deren Tasten für Rauf, Stop, Runter und Kanalwechsel an einen 4fach Funk-Aktor HM-LC-Sw4-WM (60 Euro) gelötet werden (d.h. darüber kann HomeMatic dann alle Jarolift-Motoren über einen Aktor steuern).

b) 3T Funk-Rolladenmotore (ebenfalls rund 60 Euro/Stück), dazu eine everHome CloudBox 3.0 Plus (190 Euro), womit man diese Rolladen alle per Everhome-App oder -Webportal steuern kann. Wäre bei 4 Rollos und einer Markise nur unwesentlich billiger als Motor+Einzel-Aktoren, hätte aber den "Vorteil", dass man auch direkt mit everHome auch noch 433 Mhz-Komponenten eingebunden bekommt


Aber mir scheint die klassische Version die sinnvollste, richtig?


Fenster bekommen

a) einen Soda Funk-Fenstergriff (rund 150 Euro je Fenster, leider finde ich wenig Erfahrungsberichte in Kombination mit HomeMatic) oder

b) einen Fensterkontakt HM-Sec-SCo (20 Euro je Fenster). Glasbruch fände ich dann auch schön, finde aber keinen.


Plus noch Bewegungsmelder und Richtung Flur Rauchmelder (HM-Sec-SD-2, 50 Euro), der bzw. die auch direkt Innen-Sirenen spielen sollen. 



Wohnzimmer

Ganz ähnlich wie die Küche: Bedienelement wird wieder der Wandtaster mit Display für Licht (Hue), Musik (Sonos), Rolladen und Markise. 


Die Terrassentür würde ich mit einem Soda Funk-Fenstergriff absichern, die 20 Euro teurere-Version mit zwei Tasten drauf (linke Taste linkes Rollo, rechte Taste rechtes Rollo. Beim einfachen Antippen soll der Motor runterfahren (oder raus, wenn schon unten), beim nochmaligen Antippen anhalten. Möglich?


Außerdem soll der Griff neben Alarm eben auch feststellen, ob jemand auf der Terrasse ist (wenn ja, klingelt es dort mit, Rolladen werden nicht automatisch runtergefahren usw)


An Automatisierung (sollte über Symcon machbar sein?) hätte ich gerne, dass wenn das Sonos Connect im Wohnzimmer irgendwas wiedergibt, dass dann per Logitech Harmony Hub die Stereoanlage eingeschaltet und auf den entsprechenden Eingang setzt. Der umgekehrte Weg (Fernseher an -> Soundsystem auf den entsprechenden Eingang, Sonos-Übertragung in die Küche) funktioniert dank HDMI&Co schon, nur diese Richtung ist derzeit noch Handarbeit.



Garten

Auf Dauer bekommt die Markise einen Motor (s. Rolladen). Hier würde ich dann einen 6fach Taster (HM-PB-6-WM55, 45 Euro) nehmen für Markise, Gartenlampe (Hue) und Reserve. Ton kommt aus dem Wohnzimmer-Sonos per billigen Funk-Lautsprechern (die man notfalls auch mal im Regen vergessen kann), da lässt sich nichts einbinden. Außerdem könnte ich noch Empfehlungen brauchen für

- eine günstige Klingel (der MP3 Funk-Gong ist nicht wetterfest)

- eine Außensirene für die Alarmanlage


Keller

Im Keller gibt es einen Sauna-Ruheraum, da kommt ein einfacher Taster (HM-PB-2-WM55 25 Euro) als Lichtschalter hin. Einfaches Drücken als normaler Lichtschalter, und beim Vorbereiten der Sauna kann man durch Gedrückt-Halten das Saunaprogramm starten, d.h. Heizkörper hochdrehen und eine Stunde später Beleuchtung und Musik (Hue, Sonos). 


Weiterhin ist im Keller die Heizung. Zu der gehört vielleicht ein 80er-Jahre Fernbedienungs-Gerät im Wohnzimmer (vermutlich zum Einstellen von Heiz-Zeiten), vielleicht ist das auch verwaist. Jedenfalls soll es da weg, und auf Dauer dann natürlich in die HomeMatic eingebunden (und natürlich die Heizkörper-Ventile von Anfang an).


Und natürlich noch Wassermelder, 2x Soda an den Windschacht-Fenster, Türkontakt, Bewegungsmelder und Rauchmelder.


Obere Etagen

Eigentlich unspektakulär - noch ein weiterer Soda Alarmgriff, Rest Fenster-Kontakte, ein paar Räume mit Hue (und teilweise der Einfachheit halber den vorhandenen Hue-Fernbedienungen). 

Als Wunsch offen ist noch das "Aufwachen zur Wunschzeit mit Tageslicht". In den oberen Etagen sind keine Rollos. Mein Favorit ist smartes Fensterglas, aber das ist zu teuer und verdunkelt nicht gut genug. Also suche ich eine Art Motor für einen Vorhang. Ideen?


Allerdings gibt es im Dachgeschoss ein Bad mit Fenster, das ich gerne absichern würde. Die Fenster-Öffnung zu überwachen ist irgendwie dämlich (Fenster öffnen im Bad kann ja Absicht sein). Mein Favorit wäre ein Bewegungsmelder im Bad (wegen Feuchtigkeit: outdoor, HM-Sen-MDIR-SM 40 Euro) und dann noch einer im Flur zum "Entwarnung" geben, dass gleich jemand ins Bad geht. Machbar? Sinnvoll?


Ebenfalls Alarmanlage, Nachtschaltung:

Einerseits würde ich nachts in Erdgeschoss und Keller auch nicht nur die Außenhaut überwachen, sondern auch die Bewegungsmelder. Andererseits will ich das Einschalten, aber auch das Ausschalten natürlich möglichst einfach halten. Überlegungen:

a) Wenn ab einer bestimmten Uhrzeit unten Fernseher, Musik, Licht und Bewegungsmelder ruhig sind -> scharf schalten. Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus entschärft das System dann automatisch wieder, sobald man nach unten geht

oder b) den deutlich leuchtenden Schaltaktor HmIP-BSL 60 Euro (IP-Geräte sollten ja auch funktionieren), der im Treppenhaus für Scharf-/Unscharf-Stellen da ist und nachts deutlich davor warnt, nach unten zu gehen, ohne ihn zu drücken.



Zum Schluss: Schalterprogramme

Im Rahmen der Renovierung würde ich dann auch die 80er Jahre-Schalter und -Steckdosen zumindest mal in den wichtigsten Räumen austauschen. Wenn ich das richtig sehe

... bietet sich Peha Aura Basis an, weil die Wandtaster in Ess- und Wohnzimmer dieses Design haben

... kann ich die Funk-Wandtaster, ePaper-Statusanzeige usw. (also alles mit ...55... im Namen) dort auch in die Rahmen mit integrieren

... kann ich jedoch keinen Schalt-Aktor für Markenschalter usw. (also alles mit -FM im Namen) verbauen, weil es keinen Installationsadapter für den Peha-Lichtschalter gibt

... was mir jedoch egal sein kann, weil ich Lampen ohnehin überwiegend auf Hue-Basis nutze

... und falls doch benötigt, könnte ich diesen Schalt-Aktor in der Wand verbauen und davor dann einen normalen z.B. HM-PB-2-WM55 im Peha-Rahmen (sofern dieser durch z.B. eine Nachbar-Steckdose gehalten wird)


Das war's fürs Erste. Freue mich auf Feedback!

[Fonzo]

Hallo, ich bin der neue

Na dann hallo zurück, wobei das in der Rubrik Projektvorstellungen nicht unbedingt reinpasst, das sind ja eher viele Fragen und wird erst ein Projekt wenn denn mal alles umgesetzt ist.

Zentrale

Ich habe nach einer ersten Entscheidung für HomeMatic panikartig die CCU3 bestellt, was bei der Lieferzeit so gerade passen würde. Jetzt, wo ich im Urlaub etwas mehr recherchiert habe, tendiere ich dazu, diese wieder zu stornieren und statt dessen zu 

- einem Raspberry Pi3B, 35 Euro + 10 Euro Speicherkarte + 15 euro Gehäuse, da sollen später Symcon und die HomeMatic-Software gleichzeitig laufen (möglich?)

Ja das ist ohne weiters möglich und läuft auch beides auf einem Raspberry flüssig zusammen siehe piVCCU und Symcon auf einem Pi. Wenn Du die CCU3 behältst hättest Du halt noch NEO im Lieferumfang dabei, das musst Du wissen ob Du so was brauchst oder nicht.

- Eltako USB Gateway FAM-USB 80 Euro (ehomeportal.de) ohne Lizenz (CUxD-Lizenz scheint nur nötig für EnOcean direkt an HomeMatic ohne Symcon)

Da reicht eigentlich auch ein EnOcean USB300, ansonsten eher ein LAN Gateway.

- plus IP Symcon Lizenz (100 Euro). Darüber kann ich dann auch Philips Hue (1. Generation, d.h. zu alt für direkte Ansteuerung aus der CCU) und EnOcean (s.o.) einbinden und vor allen Dingen basteln.

Ja das geht.

Fangen wir außerhalb des Hauses an, mit der Garage. Diese liegt ein paar Hundert Meter entfernt in einem stromlosen Garagenhof.

Das ist die Frage ob bei paar Hundert Meter der Funk Empfang ausreicht, wahrscheinlich eher nicht. Dann müsstest Du eventuell ein LAN Kabel zu der Garage ziehen und dort dann entweder mit einem LAN Gateway arbeiten oder aber dort dann einen Access Point nutzten und dann mit etwas schalten das über das LAN funktioniert, also kein Homematic.

Hauseingang

Als Klingel gibt es zwei Überlegungen:

a) Alte Klingel lassen und an der eigentlichen Klingel einem Funk-Klingelsensor (HM-Sen-DB-PCB, 25 Euro) einbauen

b) Alte Klingel gegen eine E-Paper-Statusanzeige (HM-Dis-EP-WM55, 60 Euro) austauschen, die elektronisches Klingelschild spielt und gleichzeitig als Statusanzeige für die Alarmanlage dient. Ist nicht wetterfest, aber der Installationsort ist durch einen Windfang geschützt, das würde ich riskieren. 

Wenn dann eher a) oder gleich eine ordentliche Klingel verbauen z.B. Doorbird oder ähnliches bevor man mit so was wie b) rumspielt.

Am Schlüsselbund gibt es zur Steuerung der "Alarmanlage" (mir ist bewusst, dass das immer noch eine HomeMatic ist, darum Alarmanlage in "") dann zwei Möglichkeiten:


a) Funk-Handsender (Schlüsselanhänger-Fernbedienung) HM-RC-4-3 für je 20 Euro zum Scharf-/Unscharf-Schalten. In diesem Fall könnte man bei jedem Drücken auf dem Klingeldisplay anzeigen, ob die Alarmanlage scharf oder unscharf ist (oder wegen offener Fenster nicht scharf geschaltet werden konnte)


b) PioTek Tracker (60 Euro/Stck), der einfach ohne besonderen Tastendruck die Anwesenheit prüft. In dem Fall würde ich

Geht beides in Gesamtsystem ist so was wie eine Doorbird, siehe oben, sinnvoller dann wird das über RFID realisiert kostet 5 Euro pro Schlüsselanhänger. Bei Anwesenheit sendet die Doorbird einen Trigger sobald RFID erkannt wurde, mit dem Trigger Signal kannst Du dann machen was Du willst, Alarm ausschalten, Licht einschalten nach Tageszeit usw.

Die generelle Logik (gucken, ob der Fernseher läuft usw.) hatte ich vor Jahren schon mal bei meinen OpenHAB-Versuchen abgebildet, die bekomme ich in PHP hin. Entsprechend sollte das mittels Symcon möglich sein, oder?

Das ist ohne weiters möglich, da würde ich aber bei Fragen dann im Symcon Forum nachfragen.

Die Rollos sind im Moment noch manuell. Heißt: Einfacher Jarolift-Motor (ca. 40 Euro) plus Rolladen-Aktor HM-LC-Bl1-FM 60 Euro, der dann im Rolladenkasten mit verschwindet ... wobei, das ist aus Wartungsgründen nicht so geil, oder? Also besser irgendwo auf der Kabel-Strecke unsichtbar verschwinden lassen.

Nimm doch einfach einen HM-LC-Bl1PBU-FM.

Fenster bekommen

a) einen Soda Funk-Fenstergriff (rund 150 Euro je Fenster, leider finde ich wenig Erfahrungsberichte in Kombination mit HomeMatic) oder

b) einen Fensterkontakt HM-Sec-SCo (20 Euro je Fenster). Glasbruch fände ich dann auch schön, finde aber keinen.

Der Soda ist nicht gerade günstig lässt sich aber über EnOcean einbinden.

Die Terrassentür würde ich mit einem Soda Funk-Fenstergriff absichern, die 20 Euro teurere-Version mit zwei Tasten drauf (linke Taste linkes Rollo, rechte Taste rechtes Rollo. Beim einfachen Antippen soll der Motor runterfahren (oder raus, wenn schon unten), beim nochmaligen Antippen anhalten. Möglich?

Ja ist möglich.

An Automatisierung (sollte über Symcon machbar sein?) hätte ich gerne, dass wenn das Sonos Connect im Wohnzimmer irgendwas wiedergibt, dass dann per Logitech Harmony Hub die Stereoanlage eingeschaltet und auf den entsprechenden Eingang setzt. Der umgekehrte Weg (Fernseher an -> Soundsystem auf den entsprechenden Eingang, Sonos-Übertragung in die Küche) funktioniert dank HDMI&Co schon, nur diese Richtung ist derzeit noch Handarbeit.

Ja auch das ist möglich.

Außerdem könnte ich noch Empfehlungen brauchen für

- eine günstige Klingel (der MP3 Funk-Gong ist nicht wetterfest)

- eine Außensirene für die Alarmanlage

Kannst eine Birdguard nehmen zusätzlich zu einer Doorbird

Als Wunsch offen ist noch das "Aufwachen zur Wunschzeit mit Tageslicht". In den oberen Etagen sind keine Rollos. Mein Favorit ist smartes Fensterglas, aber das ist zu teuer und verdunkelt nicht gut genug. Also suche ich eine Art Motor für einen Vorhang. Ideen?

Kannst Dir Siro anschauen.

a) Wenn ab einer bestimmten Uhrzeit unten Fernseher, Musik, Licht und Bewegungsmelder ruhig sind -> scharf schalten. Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus entschärft das System dann automatisch wieder, sobald man nach unten geht

Egal wie, das halte ich imho für übertrieben und da wirst Du wohl dennoch irgendwelche Fehlalarme haben, aber probieren kannst Du so was natürlich, ob sich so was sinnvoll nutzten lässt, da wäre ich dann zu einem Bericht im alltäglichen Einsatz gespannt.

Alles im allen ist das ja durchaus ein Projekt und ich bin mal gespannt wenn das denn umgesetzt wurde, hier dann in der gleichen Rubrik zu schreiben wie es geklappt hat bzw. wo eventuell Stolperfallen oder Hindernisse waren, und wie sich das im Praktischen Alltag bewährt, insbesondere die Kombi der Fenstergriffe mit dem Rest.

[grisu1702]

Vielleicht ein Rat von einem alten Elektriker:
Ich bin seit 2013 dabei meinen alten Bauernhof zu automatisieren und habe jede Menge Rückschläge bezüglich der Zuverlässigkeit der eingesetzten Homematic Bauteile erlitten.

Zuerst würde ich die Elektroinstallation auf Stand von heute bringen

Wenn auf den Etagen, wie heute üblich, Unterverteilungen verbaut sind, sollte man unbedingt ein Netzwerkkabel für eine eventuelle Wired Lösung einbauen. Zusätzlich muß in einer Unterverteilung ein Internetanschluß bzw. eine Verbindung zum Router vorhanden sein.

Wenn irgendwie möglich würde ich für jede Leuchte und jeden Schalter sowie Steckdose ein seperates Anschlußkabel legen. Wenn also an einem Punkt mal eine höhere Leistung oder eine seperate Schaltung gebraucht wird, ist dies einfacher in einer Unterverteilung zu lösen.

Zu Rolladensteuerungen:
Ich habe insgesamt 12 seperat ansteuerbare Rolläden verbaut und diese mit elektronischen Motoren versehen. Natürlich wurden diese auch miteinander im Programm verknüpft. Nach nun zwei Jahren Betrieb wechsele ich diese Motoren Zug um Zug aus gegen herkömmliche Motoren mit einstellbaren Endschaltern, weil die elektronischen ein Eigenleben entwickelt und mehrere Rolladenpanzer einfach zerrissen haben. Es scheint so,dass die Motoren nicht alle unbedingt kompatibel mit den Steuereinheiten sind.

Über die Reichweiten der Homematic haben schon andere genug berichtet. Auch hier habe ich ein Problem. Um unsere Bauernhoffläche mit Homematic abzudecken, sind von mittlerweile drei Repeater mit Zusatzantenne verbaut worden, ich habe hier einen Hof aus dem Jahr 1910, Holzdecken und keine Betonwände. Der nächste Nachbar, der eventuell stören könnte ist über 200 m weit weg, trotzdem habe ich manchen Tagen sehr gute Verbindungen an anderen Tagen gar keine.

Du willst auf alle Schalter up verzichten und nur mit Kombischaltern arbeiten. Ich gebe folgendes zu bedenken: wer blickt durch die Steuerung durch wenn Du nicht verfügbar ist. In meiner Verdrahtung ist jeder notwendige Schalter in der Nähe der Lampe plaziert, eine elektronische Einbindung möglich. Die benutzten Schalter sind herkömmliche Taster, die zum eigentlichen Aktor in meinem Fall eine Wiredlösung, geführt sind.
Auch diese Wiredlösung ist bei Gewitterwetter mehrfach abgestürzt und konnte nur durch Spannungsabschaltung wieder zum Leben erweckt werden.

Spannungsschwankungen oder minimalste Unterbrechungen der Versorgungsspannung führen regelmäßig zum Absturz der verbauten Repeater, hier versuche ich mich im Moment am Einbau mehrerer USV´s. Es nervt, wenn man dann Schalter durch Tastendruck wieder anlernen muss, schlimmer wenn der betreffende Schalter sich im Rolladenkasten befindet.

Selbstverständlich wurden von mir Homematic Rauchmelder verbaut, insgesamt 8 Stück an eventuell gefährdeten bzw. nicht einsehbaren Standorten. Diese wurden vernetzt und wir "wiegten" uns in der vermeitlichen Sicherheit, geschützt zu sein. Ostern 2017 wurden wir eines besseren belehrt. In der Mitte unseres Bauernhauses schlug ein Blitz ein, und entwickelte vom Erdgeschoss zum Dach einen Brand. In diesem Schaltraum befand sich ein Rauchmelder. Trotzdem konnte dieser Brand 2 Stunden unbemerkt bleiben, denn der Rauchmelder hatte keinen Alarm ausgelöst.

Das Haus ist durch einen Überspannungsschutz gesichert. Die Wiredlösung hat ebenfalls auf der Niederspannungsseite einen Überspannungsschutz, mehr ist so glaube ich, nicht mehr an Vorsorge zu treffen.
Ich habe bei der Planung viel Wert auf eine professionelle Lösung gelegt, war aber nicht bereit aus Budgetgründen die Geräte von den bekannten Marken im Industriestandard zu beschaffen, dies bin ich im übrigen auch heute nicht.
Ich weiss auch nicht, ob ich mit diesen Geräten nicht ähnliche Probleme gehabt hätte, diese aber mit einem vielfachen finanziellen Mehraufwand.
Ich möchte mich aber den vielen Forumseinträgen anschliessen, dass die Homematic in weiten Bereichen nur dem Standard Labortechnik oder noch härter gesagt Spielzeugtechnik entspricht.

[Homoran]

@grisu1702
Was mich wundert ist, dass du diesen Bericht als ersten Post in diesem Forum schreibst, wo du doch schon seit 5 Jahren Probleme hast.

Probleme mit elektronischen Endschaltern bei Rohrmotoren (nicht elektronische Motoren!) können ganz einfach passieren, wenn z.B. die Stromversorgung für auf und ab nicht gegeneinander verriegelt sind oder von verschiedenen Stellen gessteuert werden.

Repeater sollte man wenn möglich meiden, da jeder -falsch konfiguriert- die Wahrscheinlichkeit von Funkkollisionen verdoppeln kann.

Gruß Rainer

[jodost]

Danke für deine umfangreich Antwort, Fonzo.

Da reicht eigentlich auch ein EnOcean USB300, ansonsten eher ein LAN Gateway.

Vom USB300 habe ich eher schlechtes gelesen was die Reichweite angeht. Das LAN Gateway ist fast doppelt so teuer (und ein bisschen aufs Geld achten würde ich schon wollen, so ein Hauskauf ist doch recht teuer)

Wo wäre der Vorteil vom LAN Gateway?

Das ist die Frage ob bei paar Hundert Meter der Funk Empfang ausreicht, wahrscheinlich eher nicht. Dann müsstest Du eventuell ein LAN Kabel zu der Garage ziehen und dort dann entweder mit einem LAN Gateway arbeiten oder aber dort dann einen Access Point nutzten und dann mit etwas schalten das über das LAN funktioniert, also kein Homematic.

Jetzt verunsicherst Du mich etwas.

Dass die Garage ohne Homematic bleibt, ist mir klar. Kabel legen ist keine Option: Grossstadt. Wenn ich schreibe, dass der Garagenhof ein paar hundert Meter entfernt ist, dann sind das fünf weitere Häuser dazwischen

Aber ich hatte das so verstanden, als ob ich die Schlüsselanhänger-Fernbedienung und den Schaltaktor für den Motor direkt verbinden könnte?!

Geht beides in Gesamtsystem ist so was wie eine Doorbird, siehe oben, sinnvoller dann wird das über RFID realisiert kostet 5 Euro pro Schlüsselanhänger. Bei Anwesenheit sendet die Doorbird einen Trigger sobald RFID erkannt wurde, mit dem Trigger Signal kannst Du dann machen was Du willst, Alarm ausschalten, Licht einschalten nach Tageszeit usw.

Den Vorteil vom Tracker sehe ich darin, dass die An- und Abwesenheit erfasst wird, ohne dass man etwas tun muss.

Bei RFID muss ich aktiv irgendwo den Transponder dagegenhalten, insbesondere beim Rausgehen etwas, das man vergessen könnte. Da sehe ich im Moment keinen Unterschied zur Fernbedienung.

Nimm doch einfach einen HM-LC-Bl1PBU-FM.

Einerseits will ich gar keinen Schalter an der Wand haben - wird mir zu voll aus an der Wand; ausserdem passen die -FM-Module dnan ja optisch nicht zum geplanten Peha Aura Schalterprogramm. Der Multi-Schalter mit Display ein paar Zentimeter daneben kann dann ja auch die Rollos steuern; und dann Zeitschaltung glaube ich wird man die sowieso nie oft manuell bedienen.

Andererseits wäre ein zusätzlicher Wandschalter aufwendiger in der Installation für die Unterputz-Dose und die Verkabelung dorthin; so habe ich mir bereits einen unauffälligen Kabelweg überlegt.

Kannst eine Birdguard nehmen zusätzlich zu einer Doorbird

Danke für den Tipp. Ist als reine Aussensirene aber irgendwie auch nicht cool (ich suche ja was, was weiter oben montiert werden muss wegen Sabotage)

Kannst Dir Siro anschauen.

Danke, aber es wird wohl (aufgrund der dreieckigen Fensterform) ein stinknormaler Vorhang werden, der sozusagen nur zur Seite weggeschoben wird ... Ich brauche also eher sowas wie einen Kordel-Wickler

Egal wie, das halte ich imho für übertrieben und da wirst Du wohl dennoch irgendwelche Fehlalarme haben, aber probieren kannst Du so was natürlich, ob sich so was sinnvoll nutzten lässt, da wäre ich dann zu einem Bericht im alltäglichen Einsatz gespannt.

[/quote]

Werde ich berichten

[jodost]

Zuerst würde ich die Elektroinstallation auf Stand von heute bringen

Wenn auf den Etagen, wie heute üblich, Unterverteilungen verbaut sind

Danke für den Tipp. Allerdings basiert unsere Kauf-Kalkulation darauf, dass wir da nur streichen lassen und ansonsten einziehen. Dass wir dann jetzt doch Änderungen an der Küche vornehmen werden und irgendwas vierstelliges für HomeAutomation war schon nicht geplant Aber eine grosse Renovierung der Elektroinstallation ist nicht geplant, die ist so, wie es in den 80ern üblich war.

Allerdings: Den Rolladen-Aktor nicht im Kasten verschwinden lassen (hatte ich mir auch schon überlegt)) und bei den Rauchmeldern auf Multi-Vendor zu setzen nehme ich als Hinweis Mal mit auf.

[Fonzo]

Vom USB300 habe ich eher schlechtes gelesen was die Reichweite angeht. Das LAN Gateway ist fast doppelt so teuer (und ein bisschen aufs Geld achten würde ich schon wollen, so ein Hauskauf ist doch recht teuer)

Wo wäre der Vorteil vom LAN Gateway?

Nun klar, muss man oft beim Kauf von einem Haus auch auf jeden Euro achten, auf der anderen Seite sollte so eine Investition aber auch richtig überlegt sein, ansonsten kann es auch sein wie Du schreibst, dass man z.B. mit der Reichweite unzufrieden ist, und dann am Schluss doch was anderes kauft. Dann hast Du zwei mal Geld ausgegeben und hast so viel ausgegeben wie gleich zu Beginn bei einem teureren Gerät. Den Vorteil von einem LAN Gateway sehe ich persönlich darin dass man es nicht direkt an der Rechner mit USB anschließen muss, damit bist Du vom Standort des LAN Gateways unabhängig und kannst es so platzieren das einen guten Funkempfang zu den EnOcean Geräten hast.

Dass die Garage ohne Homematic bleibt, ist mir klar. Kabel legen ist keine Option: Grossstadt. Wenn ich schreibe, dass der Garagenhof ein paar hundert Meter entfernt ist, dann sind das fünf weitere Häuser dazwischen

Aber ich hatte das so verstanden, als ob ich die Schlüsselanhänger-Fernbedienung und den Schaltaktor für den Motor direkt verbinden könnte?!

Ob man die beiden direkt verbinden kann bin ich überfragt, ich glaube aber dazu brauchst Du eine CCU.

Geht beides in Gesamtsystem ist so was wie eine Doorbird, siehe oben, sinnvoller dann wird das über RFID realisiert kostet 5 Euro pro Schlüsselanhänger. Bei Anwesenheit sendet die Doorbird einen Trigger sobald RFID erkannt wurde, mit dem Trigger Signal kannst Du dann machen was Du willst, Alarm ausschalten, Licht einschalten nach Tageszeit usw.

Den Vorteil vom Tracker sehe ich darin, dass die An- und Abwesenheit erfasst wird, ohne dass man etwas tun muss.

Bei RFID muss ich aktiv irgendwo den Transponder dagegenhalten, insbesondere beim Rausgehen etwas, das man vergessen könnte. Da sehe ich im Moment keinen Unterschied zur Fernbedienung.

Da hast Du recht RFID musst Du an den Transponder halten der Tracker arbeitet mit größerer Reichweite. RFID ist in dem Falls auch eher dazu da um z.B. die Tür ohne Schlüssel öffnen zu können, das soll natürlich nur gehen wenn Du direkt am Transponder stehst. Der Tracker ist daher für so was wie Anwesenheitserkennung mit größerem Radius besser geeignet.

Andererseits wäre ein zusätzlicher Wandschalter aufwendiger in der Installation für die Unterputz-Dose und die Verkabelung dorthin; so habe ich mir bereits einen unauffälligen Kabelweg überlegt.

Du kannst ja auch einen Unterputzaktor verbauen, der sollte aber halt in einer Verteilerdose untergebracht werden und nicht direkt im Rollladenkasten.

Danke für den Tipp. Ist als reine Außensirene aber irgendwie auch nicht cool (ich suche ja was, was weiter oben montiert werden muss wegen Sabotage)

Du kannst auch jede andere im Handel erhältliche Außensirene mit wetterfesten Aluminiumgehäuse (IP 34) und Sabotagealarm kaufen. Du musst dann halt nur ein Homematic Aktor davor schalten wenn diese mit Homematic funktionieren soll.

[jodost]

Nun klar, muss man oft beim Kauf von einem Haus auch auf jeden Euro achten, auf der anderen Seite sollte so eine Investition aber auch richtig überlegt sein, ansonsten kann es auch sein wie Du schreibst, dass man z.B. mit der Reichweite unzufrieden ist, und dann am Schluss doch was anderes kauft. Dann hast Du zwei mal Geld ausgegeben und hast so viel ausgegeben wie gleich zu Beginn bei einem teureren Gerät. Den Vorteil von einem LAN Gateway sehe ich persönlich darin dass man es nicht direkt an der Rechner mit USB anschließen muss, damit bist Du vom Standort des LAN Gateways unabhängig und kannst es so platzieren das einen guten Funkempfang zu den EnOcean Geräten hast.

Ich werde Mal gucken ob ich Angaben zur Reichweite der beiden Varianten finde. Wenn da signifikante Unterschiede sind, kommt es mir sicherlich auf die 100 Euro Preisunterschied nicht an.

Vorteil bei der USB Lösung wäre gewesen, dass das ganze System recht klein ist und sich gut irgendwo verstecken lässt (muss ja der Reichweite wegen irgendwo zentral, d.h. im Wohnbereich aufgestellt werden). Raspberry, Powerbank, WLAN-Bridge mit integriertem USB-Steckernetzteil, fertig. Mit dem LAN Modul ist es ein Gerät mehr plus ein Switch plus ne grössere Powerbank um das ganze zu versorgen plus mehr Kabel... Aber in der Tat letztlich nicht kriegsentscheidend

[dondaik]

ggf sollte man das thema mal verschieben - eine Projektvorstellung ist das ( aus meiner sicht nicht ) nicht.

eher die x-te frage zu immer dem gleiche anliegen...