Dimmer-Autoren HM-LC-Dim1T-FM fallen nacheinander aus

[papi]

Hallo,
könnte mir jemand die genauen Werte vom C7 nennen oder verlinken?

Ich habe bereits die bei ELV als Ersatzteil aufgeführten zwei 0,47µF/400V getauscht, aber der Überhitzungs-Fehler ist noch da. Vermutlich waren das C1 und C2(?), also muss ich wohl noch C7 tauschen.
Ich möchte den Dimmer aber erst ausbauen, wenn ich das Ersatzteil hier habe, weil ich dafür wieder das halbe Wohnzimmer auseinandernehmen muss.

Danke und Gruß
Michael

[maggus]

Hi zusammen,

ich habe das Teil von meinem Schwager hier liegen.
Gibt es da mehrere Versionen?

Einen C7 habe ich gar nicht gefunden.
Die 4 Elkos die bei mir drauf sind sind folgende:

C1 - 0,47uF 400V
C2 - 0,47uF 400V
C10 - 100uF 16V
C23 - 47uF 25V

auf den Bildern sieht man auch die Nummerierung:

hier hat auch jemand eine Reparaturanleitung geschrieben:
https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2019/10/

aber wenn ich mir das so anschaue, stimmt da auch was nicht
C3 mit 10µF 16V 105°
C7 mit 10µF 16V 105°
C10 mit 100µF 16V 105°
C21 mit 100µF 16V 105°
da ist keiner mit 400V dabei...


ich würde jetzt mal ganz stumpf vorgehen und die 4 Elkos so tauschen wie sie da drauf sind.
Oder macht es sinn den einen oder anderen anders zu dimensionieren?

[papi]

Zusammenfassung:

Controllerplatine:
C1 - 0,47µF, 400V, 7x12mm, 105°C, radial, Rastermaß 5mm
C2 - 0,47µF, 400V, 7x12mm, 105°C, radial, Rastermaß 5mm

• https://de.elv.com/p/elektrolytkondensa ... mId=066295 (400V)

C3 - 10µF, 25V, 5x11mm, 105°C, radial, Rastermaß 2mm
C7 - 10µF, 25V, 5x11mm, 105°C, radial, Rastermaß 2mm

• https://www.reichelt.de/elko-radial-10- ... tml?&nbc=1 (50V)

• https://de.elv.com/p/jamicon-elektrolyt ... mId=100242 (63V)

C10 - 100µF, 16V, 5x11mm, 105°C, radial, Rastermaß 2mm
C21 - 100µF, 16V, 5x11mm, 105°C, radial, Rastermaß 2mm

• https://www.reichelt.de/elko-radial-100 ... tml?&nbc=1 (RM2,5mm!)

Netzplatine:
C23 - 47µF, 25V, 5x11mm, 105°C, radial, Rastermaß 2mm

• https://www.reichelt.de/elko-radial-47- ... tml?&nbc=1

Die rot Markierten sind offenbar die Elkos, die am häufigsten die Flügel hängen lassen.
Ein Defekt an C1 und C2 zeigt sich (wohl) darin, dass die LED des Aktors unaufhörlich ca. 2x pro Sekunde blinkt, ein Defekt an C7 bewirkt eine gestörte Gerätekommunikation. Ob das aber immer so ist, kann ich nicht sagen. Ich habe auch keine Lust, das Schritt für Schritt zu probieren, da der Aufwand zum jeweiligen Zerlegen der Platinen dazu in keinem Verhältnis steht.

Wenn man auf die Controllerplatine blickt und dabei die Lötpunkte vom BidCos-Modul auf 12 Uhr hält, befinden sich auf
9 Uhr der C1 senkrecht, liegend (Beschriftung ist hier sogar lesbar, unterhalb des Elkos),
11 Uhr der C2 waagerecht, liegend,
3 Uhr der C10 senkrecht, liegend,
und in der Platinen-Mitte, unter dem BidCos-Modul, liegen (von unten nach oben aufgezählt) C3, C7 und C21 waagerecht.
C23 ist stehend, aber deutlich erkennbar.

Man sollte nicht versuchen, das BidCos-Modul hoch zu biegen, anstatt es abzulöten. Die Stiftleiste darunter ist nur auf der Platine aufgebügelt und reißt ab! Ich konnte sie mit Schweiß bedeckter Stirn nochmal festbraten, da die Kupferkaschierung der Platine zum Glück noch kleben geblieben ist.
Wenn man den Lötkolben quer über alle Lötpunkte legt und dazwischen Entlötsauglitze liegen hat, kann man das Modul stattdessen innerhalb von 3 Sekunden recht leicht von der am besten in einen Schraubstock eingespannten Platine zupfen, das schadet dem Modul vermutlich am wenigsten. Mit einer Entlötpumpe bekommt man das Ding hingegen nicht frei. Mit nur zwei Händen geht es aber auch nicht ohne Fixierung der Platine, dafür ist das Ding zu leicht und zu klein.

Ob man die Lötpunkte der Kondensatoren C3, C7 und C21 wirklich von der Lötseite aus brutzeln sollte, wage ich sehr zu bezweifeln, da in direkter Nähe derer ein paar SMD-Bauteile verlötet sind, die man selbst als Profi unerwünschter Weise schnell außerdem an der Lötspitze kleben hat.
Ich habe die vorbenannten drei alten Elkos stattdessen auf der Bestückungsseite direkt am Kondensator abgetrennt und an den stehengebliebenen Beinchen die neuen Elkos angelötet, das war mir wesentlich sicherer.

Ob ich mir den Aufwand aber nochmal antue, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, beim nächsten Mal kaufe ich mir lieber einen IP-Aktor und (wegen Direktverknüpfung leider dann auch) einen IP-Taster für insgesamt 120€, dann habe ich mit Ausbau, Montage eines Interims-Schalters, Bestellen der Ersatzteile, Abholen der schwachsinnig großen Pakete an der Packstation, Einlöten, Dokumentation, Ausbau des Interims-Schalters und Einbau des reparierten Aktors keine 4 Stunden Arbeit mehr.

[harleyluhja]

Hi, ich habe jetzt auch die Probleme, daß mein Dimmaktor nach einer Zeit abschaltet. Allerdings habe ich diesen sicherlich schon einige Jahre>5 im Einsatz. Mal bleibt da Licht 1 Stunde leuchten manchmal nur 5 Minuten(natürlich dann wenn man unter der Lampe sitzt).
Ich finde leider keine Ersatzkondensatoren könntet ihr mir hier vielleicht helfen ?

lg Franz

[papi]

Ich hatte doch im vorigen Beitrag einige Elkos verlinkt, damit müsste Dir geholfen sein.

[harleyluhja]

ja danke. aber leider ist nur mehr C10,C21 und C23 bei Reichelt lieferbar. ELV hat diese Elkos eingestellt(Artikel nicht mehr verfügbar. Und C3 und C7 sind bei Reichelt auch nicht verfügbar.

[papi]

Junge, das ist handelsübliches Zeug, das jeder Fernsehfritze tütenweise rumliegen hat
Das kannst Du Dir auch sonst wo besorgen, wenn Du nur die Werte beachtest (z.B. 10μF/25V oder in der Art).

[Matsch]

Na ja, die Bauform sollte auch noch stimmen, soll ja reinpassen