Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

[jp112sdl]

Ich habe nur den Code zur Verfügung gestellt. Da ich keinen OBI Stecker besitze, kann ich die Hardwarefunktion nicht nachvollziehen. Ich habe die Ansteuerung aus meiner WiFi Firmware in den Sketch eingebaut. Möglicherweise ist da aber auch noch ein Fehler.
Grundsätzlich wäre es also erstmal gut zu wissen, ob

• das Relais schaltet, wenn du REL ON oder REL OFF auf GND oder VCC brückst?
• die Relais Pins (16, 17) auch zwischen H und L Pegel wechseln (und zwar immer gegenläufig), wenn du per Funk einen Schaltbefehl absetzt.

[deimos]

Hi,

ich habe ebenfalls keine Hardware und kann daher nur Gedanken abladen:

Wie wird im Original das Relais angesteuert? Ist da noch ein Transistor oder Mosfet zwischendrin? Weil direkt Relais an einen GPIO dürfte den ATmega überlasten.

Viele Grüße
Alex

[jp112sdl]

Wer auch immer das designed hat - die haben dort eine bistabile Kippstufe eingebaut.
Es gibt einen Pin für RELAIS ON und einen für RELAIS OFF.

Hab gerade gesehen, dass es seit kurzem eine Übersicht bei Tasmota gibt:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... Obi-Socket

Mir war bisher nur nicht klar, ob der jeweilige Pin nur getastet wird oder dauerhaft seinen Pegel behält.
Nach o.g. Link wird nur getastet. In meiner WiFi FW verweilt der Pegel... was offensichtlich auch nicht schadet.

Weiterhin:
Der KEY Pin müsste der Taster sein und NETWORK müsste die LED sein.
VCC und GND sind selbsterklärend.

[stan23]

Wie wird im Original das Relais angesteuert? Ist da noch ein Transistor oder Mosfet zwischendrin? Weil direkt Relais an einen GPIO dürfte den ATmega überlasten.

Auf dem ESP-Platinchen ist kein Transistor, das kann man auf diesem Foto gut erkennen:


RELEAY_OFF wird direkt vom Pin links neben dem Aufdruck U1 angesteuert.

[stan23]

Mir war bisher nur nicht klar, ob der jeweilige Pin nur getastet wird oder dauerhaft seinen Pegel behält.
Nach o.g. Link wird nur getastet. In meiner WiFi FW verweilt der Pegel... was offensichtlich auch nicht schadet.

Der KEY Pin müsste der Taster sein und NETWORK müsste die LED sein.

Richtig, KEY ist der Taster (low-active, pull-up Wiederstand auf der Hauptplatine) und NETWORK ist die blaue LED hinter dem Wifi-Symbol (high-active).
Die rote LED im Taster wird automatisch getrieben, in der originalen FW sogar wenn das Gerät nicht angelernt ist.

An RELAIS_ON und OFF messe ich momentan immer einen high pegel, auch wenn das Relais schaltet. Irgendwas mache ich da falsch...

EDIT:
Ohne ESP-Modul sind RELAIS_ON und OFF beide bei 0,6 V.
Das Relais schaltet wenn man sie kurz nach Masse zieht. Scheinbar ist das so kurz dass mein Multimeter das gar nicht gemessen hat, und mit dem Scope wollte ich da nicht draufgehen.

[jp112sdl]

Ok, dann sollte es nicht schaden, wenn der Pegel am jeweiligen Pin auf L verweilt.
Mit der WiFi FW gehts ja auch.

[jp112sdl]

Ich habe hier im dev_obi-Branch mal das Pulsing eingebaut.

https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... -DN-R1_OBI
Mit

Code: Alles auswählen

#define PIN_HOLD_MILLIS 100

kann festgelegt werden, wie lange der Pegel auf L getastet werden soll.
Im Ruhezustand sind die Pegel beider Pins H.

[papa]

Sehe schon - muss die PushButton-Klasse mal um ein Templateargument HIGH/LOW aktiv erweitern

[jp112sdl]

Im

Code: Alles auswählen

void init (uint8_t p) { pin = p }

fehlt auch noch das Semikolon.
War jetzt aber auch nicht schlimm, die paar Zeilen der Klasse da mit in die SwitchObi.h reinzuholen.
Die konzeptionelle Idee der Umsetzung war für mich da schon sehr hilfreich!

[Slow]

Hallo,

ich hab das Projekt "Obisteckdosenumbauaufarduinomitasksin" ja auch schon eine Weile bei mir rum liegen und bekomme es einfach nicht zum laufen.
Es ist richtig, dass ein bistabiles Relais verbaut ist, solche Relais werden normaler Weise nur durch einen kurzen Puls geschalten, können aber auch dauerhaft bestromt werden (dann nur mit höherem Stromverbrauch).
Leider ist das ganze auf Elektronischer Seite nicht so einfach. Der originale ESP wird mit 5V versorgt und gibt diese auch an das Relais weiter. Der Arduino kann zwar über RAW mit den 5V versorgt werden, gibt aber nur 3,3V wieder raus, was dem Relais nicht genügt. Daher muss zwischen Arduino Ausgang und Relais Eingang und abgesichert wird das ganze noch mit einer Diode. So viel zur Theorie - ich hab das ganze so aufgebaut, leider ohne Funktion. Möglicher Weise liegt das daran, dass das Relais auf Low geschalten wird, aber sicher bin ich da nicht.

Sobald ich mal wieder mehr als eine halbe Stunde am Stück Zeit hab, werd ich mich auf die Fehlersuche begeben.
Was mir bei der Platine im ersten Post ins Auge gesprungen ist, ist die fehlende Absicherung über Diode und Verstärkung mittels Transistor, da wird der Chip sicher gegrillt.

Grüße
Micha